Новая медицина

Светит, но не греет: что не так с ярким светом в вечернее время

Содержание

Микроволновка не греет еду – перечень возможных причин

Светит, но не греет: что не так с ярким светом в вечернее время
Итак, если у вас произошла ситуация, когда микроволновка не греет, но работает, как ни в чем не бывало: тихо, светится внутри и тарелка крутится, значит необходимо снять защитный экран и проверить все внутренние запчасти.

Порой причина выхода из строя СВЧ печи довольно банальна и решается за считанные минуты, а иногда необходимо приобретать новые детали и осуществлять замену, для которой требуются определенные навыки.

Сейчас мы рассмотрим основные причины поломки и способы их ремонта своими руками.

Простейшие неисправности

Бывают такие случаи, когда выход из строя обусловлен не поломкой «внутренностей» микроволновки, а по таким причинам, как:

  • Низкое напряжение в сети — меньше, чем 220 В. Даже небольшое отклонение (в 20 В) может влиять на работоспособность СВЧ печи, в том числе и возможность нагрева. В результате тарелка может быть нагрета, а еда в центре будет холодной. Чтобы решить данный вопрос рекомендуется установить блок бесперебойного питания.
  • Происходит перегрузка сети в результате работы двух и более мощных электроприборов от одной розетки. В этом случае необходимо для каждого потребителя подвести отдельную розетку.
  • Сломалась дверца, а точнее ее защелки. В результате неполного закрывания микроволновка слабо греет продукты. Решение проблемы – ремонт либо полная замена защелок.
  • Возможно выбран не тот режим. К примеру, если Вы перед этим ставили печь на размораживание, после чего забыли переключить назад. Функция «defrost» не сможет нагреть еду до высокой температуры, в результате чего Вы задумаетесь, как отремонтировать и так исправную технику.

Если не один из перечисленных вариантов не подошел, скорее всего, причиной того, что микроволновка не греет еду является выход из строя предохранителей, конденсатора, магнетрона либо высоковольтного диода. Далее мы рассмотрим, варианты решения каждой из проблем.

Поломки посложнее

Итак, рассмотрим, как правильно выявить неисправность и, соответственно, отремонтировать СВЧ печь своими руками.

Перед тем как переходить к самостоятельному устранению неполадок, обязательно отключите микроволновку от сети и найдите инструкцию к ней. Инструкция нужна для того, чтобы знать, где находятся все элементы схемы, которые Вы и будете проверять.

Предохранитель

Первым делом при снятии крышки Вы должны проверить работоспособность предохранителей. Если они почернели либо нить накала внутри перегорела, значит необходимо всего лишь заменить предохранитель на новый. Обычно внутри установлено два предохранителя.

Обращаем Ваше внимание на то, что при покупке нового предохранителя лучше всего взять из дому старый с собой (который сгорел), чтобы купить точно такой же вид изделия.

Крайне не рекомендуем использовать так называемые «жучки» из тонкой проволоки, которые могут спасти ситуацию.

[stextbox id=’info’]

В данном случае вероятность возникновения пожара крайне велика, к тому же стоимость нормального предохранителя не превышает 50 рублей!

[/stextbox]

инструкция по поиску возможной причины неисправности:

Как отремонтировать СВЧ печь которая не греет пищу, но в то же время крутит и светит

Установили и не помогло? Рассмотрим что еще можно сделать, если микроволновая печь не греет еду.

Конденсатор

Если при включении техники Вы слышите жужжание либо посторонний шум изнутри, возможно пробит конденсатор. Его работоспособность проверить совсем не сложно. Для этого необходим омметр, который подключается к самой детали.

Если стрелка омметра отклоняется – конденсатор в порядке, если нет – вышел из строя, поэтому микроволновая печь и шумит при работе. Следует отметить, что перед проверкой (собственно как и заменой) конденсатор нужно обязательно полностью разрядить!

Если вдруг, при работе техники Вы заметили, что внутри камеры что-то трещит и в то же время слышно, как воняет гарью, рекомендуем просмотреть что сломалось в этом случае:

Как починить микроволновку, если внутри она начала искрить, появилась копоть и неприятный запах

Высоковольтный диод

Обычно тестирование высоковольтного диода не проводят, ссылаясь на сложность работ. Действительно, намного проще купить новое изделие, главное перед этим убедиться, что проблема именно в нем.

Определить неисправность диода можно с помощью высоковольтного конденсатора (он не должен нагреваться). Еще два явных признака – перегорание предохранителя и жужжание микроволновой печи при включении (если техника гудит сильнее обычного).

Магнетрон

Если Вы проверили все элементы схемы и не выявилось неполадок, скорее всего причина того, что микроволновка не греет, заключается в магнетроне. Его предназначение – генерация высокочастотного электрического поля, которое и осуществляет нагрев продуктов в камере.

Характерным признаком, указывающим на неисправность магнетрона, является повышенный гул при работе техники. Если микроволновка гудит, но не греет, необходимо визуально осмотреть деталь на наличие нагара и трещин.

Если с виду никаких дефектов нет, осуществите проверку омметром (корпус не должен прозваниваться с проходным конденсатором).

 Сгоревший магнетрон необходимо заменить на новый, с точно такими же размерами и техническими характеристиками!

Причины выхода из строя

Итак, мы рассказали Вам что делать если микроволновка не греет еду. Однако куда важнее ответить на вопрос: «Почему микроволновая печь перестала греть?». Ответ довольно простой – скорее всего, Вы неправильно эксплуатировали технику.

Основными причинами, из-за которых микроволновка не греет еду, являются:

  • разогревание еды в металлической посуде (предметы тоже сюда относятся, к примеру, ложка);
  • включение техники в холостом режиме (без продуктов внутри);
  • износ запчастей со временем;
  • разогревание сырых яиц и жидкостей в закрытых контейнерах, которые при нагреве взрываются.

Следует также отметить, что дешевая китайская техника ломается из-за некачественной сборки, поэтому если Вы покупаете сомнительно дешевое устройство, помните, что «скупой платит дважды».

 Напоследок обращаем Ваше внимание на то, что если СВЧ печь на гарантии, ни в коем случае не вскрывайте кожух и не занимайтесь самостоятельным ремонтом.

Лучше сразу же идите в сервисный центр, где опытные специалисты протестируют и отремонтируют устройство за счет компании.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одну полезную инструкцию по ремонту:

Алгоритм поиска неисправности

Советуем прочитать:

Источник: https://samelectrik.ru/mikrovolnovka-ne-greet-edu-perechen-vozmozhnyx-prichin.html

Хотите вечных светодиодов? Расчехляйте паяльники и напильники. Или домашнее освещение самодельщика

Светит, но не греет: что не так с ярким светом в вечернее время

Когда-то давным давно, когда я еще учился в школе, а на дворе был конец перестройки, мой дядя (заронивший в меня интерес к электронике) припер домой сумку вынесенного через проходную завода добра.

Собственно, такие сумки он приносил домой вполне регулярно, пополняя запасы, хранившиеся в диване. Диван этот, как вы догадываетесь, манил, и иногда в отсутствии дяди я в него заглядывал с восторгом. Но кое-что из этой сумки в диван не попало, а попало в мои руки.

Дядя мне вручил пачку — штук десять — макетных плат, и новенькую нераспечатанную коробку дефицитных, да и не дешевых в то время светодиодов. Причем светодиоды были не простые: вместо привычной маркировки АЛ-что-то там на коробке стоял код из четырех цифр, как я понял — они были экспериментальные.

И они были яркие. По сравнению с привычными АЛ307 или АЛ310 — просто ослепительные. И их к тому же было много — штук 50.

Идея «куда это богатство применить» возникла моментально: светодиоды были распаяны на одной из макетниц — сколько влезло (влезли не все), и из них вышел великолепный красный фонарь для печати фотографий, который абсолютно не засвечивал фотобумагу даже в упор. Правда, тут же я узнал о том, что «светодиоды не греются» — это вранье, так что ток пришлось снизить вдвое, с 10 мА на светодиод до 5. А еще через полгода успешной эксплуатации узнал и о том, что «светодиоды не перегорают» — это тоже неправда: первый светодиод в сборке погас, оказался пробит. А со временем и весь фонарь пришел в негодность. И вот сейчас я снова слышу из каждого утюга про «вечные» светодиодные лампочки, а дома за неполный год перехода на светодиодные лампы перегорела уже третья по счету.

Почему светодиодные лампочки не вечны?

Да потому что ничего нет вечного. Светодиод, к тому же — штука тонкая. Буквально. В его структуре имеются слои толщиной в считанные нанометры, образующие квантовые ямы.

Диффузия и электромиграция к таким слоям безжалостны — они размывают их, создают дефекты, постепенно снижая световыход и увеличивая вероятность катастрофы в масштабах крохотного кристалла, в котором, к слову, выделяется световая и тепловая энергия, удельное значение которой в расчете на кубический сантиметр p-n перехода можно сравнить разве что с ядерным взрывом (немного утрировано, но сами прикиньте плотность энерговыделения). Чем светодиод горячее, тем все эти негативные процессы будут идти быстрее. А он, как мы уже в курсе, греется. Греется даже тогда, когда через него идет ток в 10 миллиампер. А тем более — когда это мощный прибор, ток через который как минимум 100 мА, а бывает — и ампер, и даже три ампера. И в тепло, не смотря на всю энергетическую эффективность светодиодов, переходит значительная доля от подведенной к светодиоду электроэнергии. От двух третей до трех четвертей. А куда охлаждаться светодиодам в светодиодной лампочке? А некуда, по большому счету. Светодиод сам по себе спроектирован, чтобы его можно было охлаждать. Кристалл припаян к массивному основанию из меди или высокотеплопроводной керамики, у этого основания есть специальная площадка для пайки к внешнему теплоотводу, в роли которой — плата с алюминиевой или медной подложкой. А подложка эта, по идее, должна быть через термопасту прикручена к хорошему радиатору с большой площадью. А прикручена она в лучшем случае к металлическому корпусу светодиодной лампы, площадь которого совершенно недостаточна для рассеивания более чем нескольких ватт тепла, да еще и в закрытом плафоне. В худшем — корпус вообще пластмассовый, и в этот корпус еще попадает тепло от драйвера и от не вышедшего наружу и потерявшегося в недрах лампочки света. Вот и жарятся светодиоды при температуре, превышающей 100, а то и 130°С. И, кстати, не только светодиоды, но и драйвер, который тоже нередко выходит из строя.

Что делать-то?

Одно из трех. Либо мы, оставив на месте старую люстру, ставим в нее лампочки меньшей мощности. Они меньше будут греться и у них больше шансов прожить долго.

Разумеется, в комнате станет темно: мы вернемся во времена, когда в люстре из экономии и пожаробезопасности стояли лампочки по 25 ватт, от которых ушли, поставив на их место пятнадцативаттные энергосберегайки, сделавшие из темной берлоги светлое помещение, в котором приятно находиться. Либо мы покупаем новую люстру, в которую можно вкрутить больше лампочек.

Так мы останемся со светлой комнатой и получим (возможно) более долгую жизнь лампочек. Только на люстру, как и на лампочки, придется потратиться. И, наконец, третий вариант: мы забываем само понятие «светодиодная лампа», как страшный сон и ставим на место люстры специально спроектированный светодиодный светильник.

Продуманный и в плане хорошего использования светового потока (у светодиодных ламп типа «висит груша — нельзя скушать» с этим в приборах, рассчитанных на лампы накаливания, не всегда хорошо — они плоховато светят вбок и назад), и в плане качественного охлаждения.

Рынок

На рынке есть такие светильники. Но по большей части они во-первых, дорогие, а во вторых — страшные. Этакие промышленные штуковины, которые уместны в гараже, цеху, в торговом зале гипермаркета, в офисе, наконец — но не в квартире.

Нет, есть и красивые, и дизайнерские очень эффектно выглядящие светильники. Но — во-первых, опять же, цена, а во-вторых, в жертву дизайну принесено охлаждение.

Так, классическая китайская светодиодная люстра-блин — это пятьдесят ватт светодиодов, сидящих на алюминиевой плате в виде кольца диаметром 45 см и шириной сантиметров 8. И — все. Никакого тебе корпуса с оребрением, ничего. И опять-таки, плата в почти наглухо закрытом корпусе.

Ну хоть драйвер чуть наружу вынесен. Вердикт: жить будет, как светодиодная лампочка. Только когда сдохнет, менять придется не лампочку за 150 рублей, а люстру за пять-десять тысяч. В общем, выход, кажется, один: умелые руки.

Самодельный светильник: проектирование

Сразу скажу: светильник будет не на светодиодной ленте и без блютуса. Для начала, оценим, сколько нам нужно света. Тут дело вкуса, но я люблю, когда в жилище светло. Всякий интимный полумрак я люблю в особых случаях, в романтичной обстановке, но в обычной жизни он навевает тоску.

Считать можно по-всякому, но я воспользуюсь тем фактом, что с люстрой с пятью энергосберегайками по 15 ватт, дававшими каждая по 950 лм, в комнате было хорошо. То есть 5 килолюмен нам будет достаточно. Теперь идем на сайт Cree, находим там Datasheet на модули CXA2530.

Почему именно на них? Да потому что у меня есть несколько штук таких модулей, и с ними удобно работать: к ним просто припаиваются провода, а сами модули сажаются прямо на радиатор с помощью прилагающегося фланца. А еще их несложно купить — известный китайский интернет-магазин в помощь.

У имеющихся у меня модулей бин светового потока Т4, это соответствует номинальному световому потоку 3440-3680 лм. Сразу 20% от этой цифры отнимаем — они потеряются на рассеивателе. Получаем световой поток 2750-2950 лм, а учитывая, что получается этот поток при мощности около 30 Вт, получаем потребную для освещения мощность (подведенную к светодиодам) около 50 Вт.

[stextbox id=’alert’]

Поскольку комната у нас длинная, мы уберем люстру из центра и сделаем два одинаковых светильника по 25 ватт. Приняв КПД светодиодов за 25% (достаточно консервативная оценка — скорее всего, лучше, но уж точно не хуже), выясняем, что в каждом светильнике выделяется 18,75 Вт тепла. И наша задача — выбрать под это тепловыделение радиатор. Вот как мы это сделаем.

[/stextbox]

Будем исходить из максимальной температуры кристалла = 85°C и температуры окружающей среды = 35°C. То есть = 50°C. Перепад температуры пропорционален рассеиваемой мощности, а коэффициент пропорциональности называется тепловым сопротивлением: , и измеряется оно в кельвинах (или градусах цельсия) на ватт. В нашем случае тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда должно быть равно 2 °С/Вт.

Из чего же состоит тепловое сопротивление? Первый его компонент — это тепловое сопротивление, присущее самому корпусу светодиода. Фирма Cree не дает эту величину в даташите напрямую, предлагая воспользоваться странным графиком, но в ранних публикациях в журналах о выпуске новых светодиодных матриц указывалось значение 0,8 °С/Вт.

Второй компонент общей величины теплового сопротивления — это сопротивление, создаваемое слоем термопасты между корпусом и радиатором. В качестве термопасты мы возьмем старый-добрый Алсил-3, с теплопроводностью = 1,7-2 Вт/м*К. При слое пасты толщиной 50 мкм и площади теплорассеивающей поверхности 2,8 (площадь круга диаметром 19 мм под излучающей поверхностью матрицы) получаем = 0,105 °С/Вт.

Итак, на радиатор у нас остается 1,1 °С/Вт. Исходя из этой цифры, выбираем радиатор, накинув процентов 30 «на вранье», на растекание тепла от маленькой матрицы и на то, что радиатор будет неоптимально ориентирован в пространстве.

Например, нам подойдет профиль АВМ-076 размером сечения 176х40 мм с тепловым сопротивлением куска длиной 100 мм 0,5 °С/Вт. Нам хватит куска этого профиля длиной 80-100 мм. 100 мм — это стандартные куски, имеющиеся в продаже, 80 нужно заказывать у производителя (Виртуальная механика, virtumech.

ru), такой вариант выглядит несколько более эстетичным за счет меньшей ширины.

Осталось выбрать драйвер. Критерии для его выбора — это ток и рабочие пределы выходного напряжения. Мощность 25 Вт получается при токе около 0,7 А, напряжение на матрице при этом составит около 35-36 В.

Конструкция

Перебрав несколько вариантов конструкции светильника, я остановился на рассеивателе из матового полупрозрачного пластика, имеющем вид полуцилиндра. Форма эта получается простейшим способом — за счет крепления изогнутой пластины к боковым сторонам радиатора.

Способ крепления достаточно произволен — на винтах с прижимными пластинами, на клею — я воспользовался красным двусторонним скотчем «Момент». В качестве рассеивателя я применил рассеивающую пленку из подсветки разбитого ЖК монитора — она имеет очень хорошее светопропускание.

Можно также заматировать абразивом пленку для печати на лазерном принтере или любую другую плотную пластиковую пленку. Матрица с предварительно припаянными проводами устанавливается с помощью комплектного фланца в центре радиатора с помощью двух винтов М3 (гайки использовать неудобно, так что придется поработать метчиком).

Перед приклеиванием рассеивателя свободную от матрицы плоскую поверхность радиатора рекомендуется оклеить алюминиевым скотчем или окрасить белой краской — это снизит потери света. По поводу термопасты — хотелось бы заметить, что использование темной термопасты не рекомендуется: она процентов на 10 снизит световой поток.

Я это хорошо заметил на двух экземплярах, один из которых я сделал с Алсилом-3, а на второй алсила не хватило и я воспользовался пастой из комплекта кулера фирмы Scythe, имевшей темно-серый цвет. Разница при измерении люксметром очевидна.

Также нет смысла использовать более дорогие, чем алсил, термопасты с большей теплопроводностью: и на алсиле падает в худшем случае пара-тройка градусов, погоды они не сделают.

После сборки первого светильника (в котором я использовал радиатор от процессора Pentium II и который поселился в кухне, у него чуть меньшая мощность в районе 15 Вт), я принял решение ставить в светильники для комнаты не одну матрицу, а две — это «размазало» пятно света на рассеивателе и сделало свет более комфортным.

Более разумно было бы в таком случае ставить менее мощные модули, скажем, CXA1820. Модули соединил параллельно, нежелательных последствий в виде неравномерного распределения тока между ними это не вызвало — обе матрицы светятся на глаз одинаково. Но длину подводящих проводов я на всякий случай выровнял.

Крепление к потолку у меня — с помощью коромысла из жесткой стальной проволоки диаметром 2 мм, концы которого продеты в отверстия в крайних ребрах радиатора и загнуты. За центр коромысла зацеплен крючок, прикрепленный к потолку — такой длины, чтобы между натяжным потолком и радиатором оказалось расстояние в пару сантиметров. Драйвер спрятан за натяжным потолком. Если бы светильники делались до потолка, можно было бы в него запрятать и радиаторы. Поверхность радиатора можно покрасить в черный цвет перманентным маркером или тонким слоем из баллончика (толстым не надо — теплоизоляция). А можно и не красить, глаза он особо не мозолит.

Результаты

Светло. Под лампами на высоте столешницы — 450 лк, в середине комнаты 380 лк. Свет комфортный, цветопередача — вполне (правда, на кухне оказалось, что сырое мясо под этим светом выглядит, как-будто его слегка подкрасили черничным соком).

Радиаторы после многочасовой работы теплые, но не горячие. Мерцание равно нулю (заслуга качественных драйверов).

И по ценам: матрицы обошлись в 550 рублей каждая (курс с тех пор, конечно, поменялся), радиаторы — по 600 рублей, драйвера — по 250 рублей, пленка досталась бесплатно.

Итого — 2200+1200+500 = 3900 рублей. Плюс два-три часа работы.

  • освещение
  • светодиоды
  • сделай сам
  • светильники

Источник: https://habr.com/ru/post/437420/

Баланс белого – секрет правильной цветопередачи

Светит, но не греет: что не так с ярким светом в вечернее время

Баланc белого – это настройка, которая необходима для обеспечения правильной цветопередачи на фотоснимке. Вероятно, вы обращали внимание, что фотографии, сделанные без вспышки дома при свете люстры, часто заметно отдают в желтизну, а фотографии в яркий солнечный день – наоборот, в синеву. Очень наглядно можно увидеть разницу в цветовом оттенке во время заката солнца и после заката:

Обратите внимание на цвет асфальта – на первой фотографии он чуть окрашен в желтизну, так как освещается закатным солнцем, на втором – преобладают синие оттенки, так как солнце ушло и основным источником света является голубое небо.

В чем измеряется баланс белого?

На самом деле, вопрос поставлен некорректно, однако именно такую трактовку часто приходится слышать. Баланс белого не является самостоятельной физической величиной – это что-то вроде компенсации цветового оттенка, точно также как экспокоррекция меняет уровень экспозиции снимка.

Баланс белого тесно связан с таким понятием как цветовая температура источника света. Вы когда-нибудь пробовали поднести иголку к пламени газовой плиты? Иголка нагревается и начинает светиться. Сначала этот свет едва заметный и имеет темно-красный оттенок, затем иголка становится ярко красной, оранжевой.

Если еще сильнее поднять температуру, свет становится желтым, затем белым и, наконец, голубым. На газовой плите довести иголку до “белого каления” вряд ли получится, тем не менее, принцип понятен – при нагреве до разных температур тело светится разными цветами. Это и есть “цветовая температура”, а измеряется она в Кельвинах.

Каждый источник света имеет свою цветовую температуру. Вероятно, вы обращали внимание, что на энергосберегающих лампах есть надписи вроде 2700К (“теплый свет”), 4200K (“дневной свет”) или 5500К (“холодный свет”).

Вот краткий перечень цветовых температур для разных источников освещения (источник – Википедия):

  • 1500—2000 К — свет пламени свечи;
  • 2200 К — лампа накаливания 40 Вт;
  • 2680 К — лампа накаливания 60 Вт;
  • 2800 К — лампа накаливания 100 Вт (вакуумная лампа);
  • 3400 К — солнце у горизонта;
  • 4000 К — люминесцентная лампа холодного белого света;
  • 4300—4500 К — утреннее и вечернее солнце (“режимное” время);
  • 5000 К — солнце в полдень;
  • 5500 К — облака в полдень;
  • 5500—5600 К — фотовспышка;
  • 6500 К — стандартный источник дневного белого света, близкий к полуденному солнечному свету;
  • 6500—7500 К — облачность;
  • 7500 К — дневной свет, с большой долей рассеянного от чистого голубого неба;
  • 7500—8500 К — сумерки;
  • 9500 К — синее безоблачное небо на северной стороне перед восходом Солнца;
  • 15 000 К — ясное голубое небо в зимнюю пору;
  • 20 000 К — синее небо в полярных широтах.
  • Как выставить правильный баланс белого?

    Чтобы обеспечить “нейтральную” цветопередачу мы должны выставить в своем фотоаппарате такой баланс белого, который максимально бы соответствовал цветовой температуре источника освещения. Как правило, функция “баланса белого” имеет несколько предустановок – солнечно, пасмурно, тень, лампа накаливания и так далее.

    Каждой предустановке соответствует определенная цветовая температура. Только вот в чем проблема – одной предустановкой невозможно охватить все тонкости и нюансы данных условий освещения. К примеру, установка “лампа накаливания” даст приемлемую цветопередачу, если мощность ламп составляет 100 Вт, но при освещении “сороковками” картинка заметно уйдет в желтизну.

    Как быть? Есть несколько вариантов…

    Задать цветовую температуру вручную

    Это, по сути, самый правильный метод. Если помещение освещено лампами на 5500K, устанавливаем в фотоаппарате баланс белого на 5500К и получаем “беспристрастную” цветопередачу, при которой цвета на фотоснимке будут максимально приближены к реальности – как при съемке днем на улице.

    Этот метод имеет много плюсов:

  • Задавая точный баланс белого при съемке мы экономим массу времени при обработке RAW, если фотографии сделаны в одних и тех же условиях.
  • Предсказуемый результат. Автоматика не будет проявлять никакой “самодеятельности”, к примеру, менять баланс белого, если в кадр случайно попала желтая стена или голубое небо.
  • Мы имеем возможность акцентировать внимание на оттенке. К примеру, подчеркнуть теплоту закатного освещения, снимая вечером с “дневными” настройками, или, наоборот, сделать цвета чуть холоднее. Автоматика же всеми силами будет стремиться привести цветопередачу к “нейтральной”.
  • При всех своих плюсах, у данного метода установки баланса белого в Кельвинах есть и недостатки.

  • Ручная установка ББ снижает оперативность при съемке (зато сокращает объем обработки).
  • На глаз точно определить температуру сложно, особенно новичку. Приходится ориентироваться на картинку, которая отображается на экране фотоаппарата, но экран не всегда точно отображает цвета. Я заметил, что у Olympus PEN E-PM2 цвета на экране теплее, чем на фотографии. Canon EOS 5D отображает картинку более точно, но все равно разница с монитором есть.
  • Устанавливать баланс белого в Кельвинах я могу рекомендовать в следующих случаях:

  • Вам точно известна цветовая температура источников света
  • Вы умеете “видеть кадр до щелчка затвора” и знаете, какой оттенок на фотографии должен преобладать – это приходит только с опытом
  • Ваш фотоаппарат позволяет устанавливать баланс белого в Кельвинах 🙂
  • Никто не мешает экспериментировать с балансом белого в Кельвинах новичкам. Цена ошибки в данном случае практически нулевая, если вы снимаете в RAW, можно легко исправить ошибку без потери качества.

    Задать баланс белого по серой карте (или белому листу)

    Чтобы не морочиться с Кельвинами есть еще один вполне годный алгоритм установки баланса белого вручную – по серой карте. Серая карта – это кусок картона или пластика нейтрально серого цвета.

    Если ее поместить в наши условия съемки и сфотографировать ее, то по этому фотоснимку легко можно настроить “пользовательский” баланс белого. Серая карта часто заменяется обычным белым листом бумаги – эффект тот же.

    После этого выбираем настройку “Пользовательский ББ” и фотоаппарат просит указать снимок “серой карты”.

    В моем случае (Canon EOS 5D) это выглядит так:

    Выбираем снимок с серой картой и, следуя инструкции на экране, жмем кнопку SET. Важно, чтобы лист бумаги был освещен равномерно преобладающим источником освещения.

    [stextbox id=’warning’]

    Все, пользовательский баланс белого настроен, осталось только выбрать его среди предустановок. Обозначается он такой пиктограммой:

    [/stextbox]

    Достоинства установки баланса белого по листу бумаги:

  • Можно установить баланс белого быстро и точно, безо всяких заморочек с цифрами
  • Функция есть практически во всех фотоаппаратах
  • Недостатки

  • Не недостаток, а особенность – нужно разобраться, как это работает конкретно на вашей фотокамере
  • Нужно иметь серую карту или, на худой конец, лист чистой белой бумаги. Устанавливать можно и по другим объектам – белым стенам, элементам одежды, но точность при этом будет заметно ниже.
  • Баланс белого выставляется “беспристрастно” – принудительно сделать оттенок чуть теплее или холоднее уже не получится.
  • Воспользоваться автоматическим баланса белого

    При “обычных” условиях освещения этот метод вполне годится и для любительской и для профессиональной съемки. Под “обычными” условиями понимается, скажем, съемка днем на улице или съемка со вспышкой. В этом случае автоматика любой камеры прекрасно справится с задачей установки баланса белого. Однако, есть нюансы…

  • Если условия освещения заметно изменились (пришли с улицы в помещение), камере надо дать некоторое время, чтобы она установила нужный баланс белого – следим за картинкой на экране. Как только уйдет лишняя желтизна/синева, можно снимать дальше.
  • Смешанное освещение – настоящая беда для автоматического баланса белого! Если в комната освещается светом из окна, да еще и горит лампа, автомат со всей своей природной тупостью установит нечто среднее и половина объектов будут чуть желтоватыми от лампы, половина – чуть голубыми от света из окна.
  • В подобных способах – либо снимайте со вспышкой (она задавит своим светом все источники света), либо используйте ручной ББ и устанавливайте его по более приоритетному источнику.

  • Автоматический ББ плохо работает, если цветовая температура источников света меньше 3000К – при этом картинка уйдет в желтизну или даже красноту. Также плохо автоматический баланс белого справляется, если источник света имеет явный синий оттенок. Например, подводная съемка.
  • Еще раз напоминаю, даже если автоматический ББ серьезно промахнулся, его легко поправить, если снимаете в RAW.

    Предустановки баланса белого

    Это самый плохой вариант! Предустановки не могут учесть всю специфику источников освещения – мощность ламп накаливания, цветовую температуру энергосберегающих и светодиодных ламп. Даже солнце в разных широтах светит по-разному, поэтому применять предустановки ББ я не рекомендую, так как это пустая трата времени, все равно потом с 99% вероятностью придется исправлять баланс белого.

    Выводы

    Баланс белого – важная, но не критичная настройка, если мы снимаем в RAW.

    Она позволяет регулировать цветопередачу снимка на этапе съемки, что очень удобно, если снимаете большую серию снимков при одинаковом освещении – один раз правильно настроил и вперед! Количество постобработки будет сведено к минимуму. Даже если ошиблись с настройками – не беда, RAW все стерпит (помните, мы ведь договорились все снимать в RAW?)

    ББ может рассматриваться как один из творческих приемов.

    Если хотим создать в кадре “теплую и ламповую” атмосферу, можно смело сместить баланс белого на 200-500К в сторону желтизны – этого как правило достаточно для ощущения теплоты и в то же время желтизна не будет бить по глазам.

    Наоборот, для создания чувства тревожности и драматичности можно чуть сместиться в сторону холодных тонов. “Технически правильный” баланс белого и “творческий” баланс белого – не всегда одно и то же!

    Контрольные вопросы и задания

    1. Для чего нужен баланс белого?

    2. Как баланс белого связан с цветовой температурой источника света?

    3. Какую цветовую температуру нужно выставить при съемке днем на улице? Попробуйте разные варианты и выберите лучший.

    4. Научитесь выставлять баланс белого по серой карте или листу бумаги.

    5. Попробуйте пофотографировать с настройкой ББ “лампа накаливания” при свете ламп на 25, 50, 60, 100Вт и убедитесь, что это не очень хорошая идея 🙂

    Источник: http://www.artem-kashkanov.ru/about-photo-10.html

    Диммируемые лампы – экономия

    Светит, но не греет: что не так с ярким светом в вечернее время

    У такого загадочного слова, как диммирование, чисто английские корни, и его значение происходит от слова затенять, то есть делать плавный переход от яркого света к более приглушенному, и наоборот.

    Но, кроме этого, диммируемые лампы существенно снижают потребление электроэнергии, а значит, и расходы на нее. Получается неплохое сочетание великолепного освещения и малых затрат. Это же мечта каждой хозяйки.

    Сразу же возникает вопрос: а все ли лампы поддаются диммированию?

    Диммируемые лампы позволяют внести в жизнь большую долю комфорта. И не стоит пренебрегать своим удобством и красотой интерьера. Такие лампы могут стать существенными помощниками умной и хозяйственной женщины.

    К тому же, на нашем сайте часто появляются и другие ценные советы и рекомендации, позволяющие превратить жизнь в сказку.

    Легкая процедура регистрации даст каждой женщине возможность не пропустить свежие новинки и с нашей помощью превратить свой дом в самое желанное место в мире.

    Основные виды ламп:

    Лампа накаливания – это обычная стеклянная лампочка с металлической спиралькой внутри, которая ярко светит и потребляет довольно много электроэнергии. Она прекрасно поддается диммированию с помощью простейших устройств. Кстати, такие устройства называются диммерами и отличаются типами управления. Лампы для диммера подбираются в соответствии с его техническими возможностями.

    • Галогеновая лампа – также великолепно совмещается со светорегуляторами.
    • Энергосберегающие и светодиодные лампы – здесь можно менять яркость освещения только в том случае, если в инструкции указано, что данная лампа диммируется.
    • Люминесцентные лампы – этот тип ламп может менять яркость только в том случае, если это предусмотрено конструкцией светильника.
    • Светодиодная лента и сверхъяркие светодиоды также прекрасно себя чувствуют «по соседству» с диммерами.

    Светодиодный комфорт

    Пытаясь обустроить свое жилище, каждая женщина стремится сделать его удобным, красивым и безопасным. Идеально продуманный дизайн и его точное воплощение в комнате можно испортить или, наоборот, дополнить хорошо оформленным освещением. Для этой цели и можно применить диммирование света.

    Не секрет, что обычные лампы дают целенаправленный свет, который не всегда подходит для конкретного интерьерного решения. В некоторых комнатах, например в детской, лучше добиться мягкого, слегка рассеянного света, который удачно заменяет настоящий солнечный свет. Здесь помогут справиться с поставленной задачей светодиодные лампы.

    Как говорилось ранее, светодиодные лампы диммируются, но не все. Значит, определимся, диммируемые светодиодные лампы – что это такое? Это светодиодные лампы с дополнительной электроникой, предназначенные для работы с регулятором напряжения.

    Если вместе с диммером использовать лампу, не подходящую для регулировки, то она может работать в неправильном режиме или даже полностью выйти из строя. Скажем так, что при ценах на светодиодные лампы, портить их неправильным обращением – это дорогое удовольствие.

    Значит, стоит приобретать только диммируемые светодиодные лампы.

    Благодаря разнообразию размеров и типов светодиодных ламп на прилавках магазинов легко растеряться в их выборе.

    Например, постоянным спросом пользуются светодиодные лампы-свечки с тонким цоколем, поскольку они прекрасно сморятся в различных типах потолочных светильников и люстр.

    Их применение оправданно в интерьерах стиля буржуа, где в одной люстре может размещаться до 30 лампочек. С помощью диммера, предназначенного для такого типа ламп, можно достигать не только нужной яркости света, но и выполнять некоторые интересные функции.

    Примером дополнительных функций улучшенных диммеров может служить создание эффекта присутствия. Это значит, что лампочка будет самостоятельно включаться через некоторые промежутки времени, что заставит людей, находящихся на улице, думать, что в помещении кто-то есть. При современном уровне преступности такая функция может оказаться очень полезной.

    [stextbox id=’info’]

    Если же в дизайне комнаты, например, гостиной, преобладает стилистика модерна или хай-тек, то лучше позаботиться о светильниках с широким отверстием для установки лампы. Естественно, что к таким осветительным приборам чудесно подойдет лампа со стандартным цоколем – светодиодная лампа е27.

    [/stextbox]

    К таким лампам тоже подходят продвинутые диммеры. Кстати, некоторые диммеры позволяют автоматически включать свет при изменении освещения. Это очень удобно и экономно.

    А диммеры с дополнительными функциями позволяют включать или выключать лампу хлопком в ладоши или, что вообще чудесно, – голосом.

    Но не стоит забывать, что все светорегуляторы имеют свое значение минимальной нагрузки. Это значит, что общая мощность всех светодиодных ламп, подключенных к данному светорегулятору, не может быть меньше, нежели указанная в инструкции к диммеру.

    Диммируемые лампы в интерьере кухни

    Все сказанное выше способно убедить в том, что регулируемые лампы станут незаменимыми в каждом доме, но давайте вместе подумаем, где в первую очередь их следует применить. Очевидно, что самым первым местом в доме, где должно быть установлено регулируемое освещение, станет кухня. Да-да, а где же еще можно провести столько времени, готовя что-нибудь вкусненькое для любимой семьи?

    Итак, оптимальным решением для освещения кухни можно назвать центральный потолочный светильник, который лучше всего установить в рабочей зоне кухни, и несколько небольших бра, размещенных по периметру. Можно вместо бра использовать единичные встроенные потолочные светильники. Бесспорно, каждая женщина лучше всего знает, что ей больше всего подойдет на кухне и по стилю, и по функциональности.

    Таким образом, используя лампы с функцией диммирования, можно создать яркую освещенность кухонного стола и варочной поверхности во время сложного процесса приготовления кулинарных изысков, когда важно не упустить ни малейшей детали. И после этого, тихим вечером собраться всем семейством на уютной кухне, слегка приглушить свет и за ужином обсудить все семейные новости и просто пообщаться.

    Освещаем детскую комнату

    Для детской комнаты великолепно подойдут диммируемые лампы led, то есть, обычные светодиодные лампы, которые маркированы специальным знаком, разрешающим их использование со светорегулятором, или надписью «dimmable». Они прекрасно подходят и для яркого света, когда ребенку необходимо справляться с домашними заданиями, и для освещения комнаты во время игр.

    Еще одним интересным вариантом освещения детской комнаты можно назвать светодиодную ленту, которая, как и вся светодиодная продукция, сочетается с диммерами. Такое освещение можно использовать как легкую подсветку или в режиме ночника.

    Отрегулировав яркость света ленты, ее можно оставить в работающем состоянии на всю ночь, избежав тем самым детских ночных страхов и кошмаров у любимых наследников.

    А в вечернее время светодиодную ленту, включенную на полную мощность, легко можно превратить в светильник для чтения.

    Вся улица светла…

    В последнее время перед владельцами частных домов все острее ставится вопрос освещения приусадебного участка. Очень неудобно каждый раз его включать и выключать – запросто можно пропустить удобный момент и понести лишние затраты.

    С этой целью лучше всего использовать для уличного освещения светодиодные лампы с диммером, реагирующим на изменения освещения или оснащенным датчиком движения. Такой вариант позволит включать свет только тогда, когда на улице находится человек.

    Тогда хозяйке не придется добираться до входной двери в темноте, и нет необходимости тратить огромные суммы на оплату счетов за электроэнергию.

    Источник: https://www.westwing.ru/dimmiruemye-lampy/

    back1917

    Add comment